Все три года, прошедших со времени предыдущей экспедиции, я мечтал вернуться в Монголию. В эту фантастическую страну, где бедность и свобода идут рука об руку, где мифы живут реальной жизнью, а историей пропитано всё, к чему прикасаешься.(врез)
Я мечтал снова попасть в край непуганых ветров, заглянув к старым друзьям, почившим сто миллионов лет назад, а также поискать еще живых ископаемых. Ну и, конечно, открыть новые уголки, которых еще не касалась нога иноземца, и тем более колесо его мотоцикла.
Готовиться к экспедиции начал почти за год. Прикинул сроки и определился с навигацией. На GPS-навигаторы карт Монголии три года назад не существовало. За это время ситуация с места не сдвинулась. Может и вправду Монголия – страна застывшей истории? А потому пришлось прибегнуть к старому проверенному методу – воспользоваться монгольской навигационной системой «Ганбатор», равных которой просто нет. Здесь необходимы пояснения. Ганбатор – мой старый друг, с которым мы покоряли Гоби в предыдущий раз. Монгольский Дерсу Узала. В одном лице проводник, геолог, охотник и специалист по выживанию. Маршрут выбрали непростой, рассчитанный на 22 дня, включая день отдыха. За что потом мне пришлось выслушать немало критических замечаний. Мол, очень долго, столько времени не найти, дорого и все такое. Но сам я больше всего опасался «попсовости» маршрута, а потому не сдавался и стоял на своем. Хотелось этакой эпохальности что-ли. Что будет сложно переплюнуть, и что можно будет вспоминать всю жизнь и еще внукам рассказывать. В результате критиканы оказались частично правы. На разных стадиях большинство кандидатов отказалось по разным причинам. Двое «Старых Херцев», кроме меня еще Валера Лагунов, двое из «МотоХ-тура», Антон Самарин и Данила Колмогоров, а также примкнувший к банде Игорь Никуло, личность темная и поначалу малопонятная. Если про первых четырех все было ясно, все были проверены походами и странствиями, то пятый участник вызывал вопросы. Кто, откуда, потянет ли? Сомнения были, но решили, что вчетвером вытянем его, если что. На том и остановились.
Да, чуть не забыл. Двое участников, точнее «Старые Херцы», решили, что лишние сложности им не помешают и в последний момент решили поменять коней на переправе. Вместо испытанных надежных японцев, были приобретены новые BMW. Причем если Валерин выбор – 650-й ХChallenge особых вопросов не вызывал, то мой мало кто оценил. Я предпочел более агрессивный G450X – совершенно новый аппарат, появившийся лишь в этом году. Соответственно должны всплыть детские болячки, с надежностью тоже вопросы – опыта дальних поездок на 450-м ни у кого нет. Мало того – мотоцикл вообще спортивный, для гонок и с частым техобслуживанием. Покупал я его, не видя в глаза. Но авантюра – наша сестра. Мотоцикл пришел за несколько дней до отправки, а надо было его еще обкатать, обслужить и поставить разного рода защиту. Да и многих расходников и комплектующих у дилеров пока что в наличии не оказалось. Спасибо, в представительстве BMW в России, чем могли, помогли.
Утром 8 июня состоялся неофициальный старт экспедиции, заключавшийся в заборе нашего барахла и мотоциклов на вокзале в Иркутске. Два «Дискавери» и грузовичок с тремя «Баджами» и двумя «бумерами» двинулись по направлению к границе. Главной задачей было не опоздать. В силу местной специфики, погранпереход закрывался в 17 часов. Буквально за несколько минут до закрытия команда с сопровождающими начала оформление на погранпереходе. Несмотря на опоздание, нам пошли навстречу и через минут сорок успешно выпихнули из Родины. Столько же мучений по-монгольски и мы смогли сесть на своих коней, чтобы уже не слезать с них более 4000 километров.
Менее чем через час, мы уже были на месте ночевки в селении Ханх. Там мы остановились на ночлег на турбазе на берегу озера Хубсугул. Симпатичная хозяйка Цецег, прекрасно говорящая по-русски, организовала нам замечательный ужин. Будущее рисовалось в радужном свете. Лишь один человек был невесел – владелец нового BMW 450. Первая проблема не заставила долго ждать. По дороге, по-видимому, от тряски, отвалилась крышка радиатора. Скорее всего, она просто не была затянута. Поиски результата не дали. Помог опыт иркутских друзей-джиперов. Горлышко от минералки и герметик оказались спасением. Сомнения в надежности подобной конструкции оставались, но выбора не было. Накануне в Ханхе к нам присоединился Ганбатор. Прицеп он бросил в одном дне пути от места встречи. Уж больно тяжелой оказалась «дорога» вдоль озера через Саяны. Порой, после осадков, путь вообще становится непреодолимым. Множество ручьев превращается в бурлящие реки. Да и перевалы с крутыми спусками-подъемами высотой под три километра расслабиться не дают.
Спали мы часа четыре. Монголы традиционно рано встают – живут по световому дню. Видимо так и надо, но нам, городским цветам, было непривычно. После традиционного фотографирования на старте, еще целые и уже не совсем здоровые экспедиционеры двинулись в путь. Все бы ничего, да один был с инфекцией, второй простыл – ерунда на первый взгляд. На дворе июнь, солнце жарит, согреемся. Но не тут-то было. После первого же серьезного брода, все мы вымокли до нитки, на первом же перевале замерзли. И так весь день: брод, перевал, брод, перевал. Нам предстояло преодолеть около 160 км. Утром кто-то бросил: «Всего-то?» Лето на дворе, а на перевалах снег, да и заливы озера еще не освободились окончательно от ледяного покрова. Грязь, снег, талые воды, камни…. Все это пришлось преодолеть команде на первом же этапе. Когда мокрые и замерзшие мы добрались до стоянки, где нас ждал помощник Ганбатора с прицепом, «кто-то» уже спрашивал иначе: «Мы что, каждый день так будем пахать?»
Кстати, первый же эпизод с падением G650, когда Валера не удержал мотоцикл на скользких камнях, зародил сомнения в надежности БМВ. Мотоцикл зажужжал, как закоротивший электроприбор и не завелся. Но стоило ему чуть подсохнуть, как все стало в порядке, и в дальнейшем не было ни одной проблемы с этим туристическим эндуро. Ночевка была на реке. Пытались ловить хариуса, но вода была мутная и хариус так и не понял, что надо клевать. Дул пронизывающий ветер, что способствовало усилению простуды у прихворавших. Предложение не есть из общей посуды было отвергнуто и распространение инфекции продолжилось. Ночью было холодно. Но спальники выручили. Зато с утра пришлось надевать невысохшие вещи и откровенно мокрые мотоботы. Мало того, у меня, имеющего опыт путешествия по Монголии, не оказалось теплых вещей. Ни носков, ни термобелья. Я как рассуждал. Едем летом, на две недели позже, чем в прошлый раз. Как в прошлый раз ночью температура опускаться не будет (+5С). И в правду, она до плюс пяти ночью даже не поднималась. Одним словом не слушайте никого, собираясь в Монголию. Это страна вечной мерзлоты. По крайней мере, на севере.
Утро проверило на прочность не только всех нас, но и мой BMW. Очередной брод казался широким, но мелким. В самом конце не рассмотрел я небольшого углубления. Да так не рассмотрел, что колесо просто под берег въехало. Меня чуть дернуло, мотоцикл чуть привалился в воду, и чуть заглох. А вдруг это конец? И поеду я пассажиром в «Лэнд Крузере»… Такое развитие событий меня не порадовало, а потому бросился я менять разбавленное водой масло, фильтр, свечку проверять… Ганбатор с грустью посмотрел на мою возню и произнес: «городские…» «Какие-то» полтора часа и мой козлик снова завелся. Я пел от счастья, но перед бродами стал волноваться и изучал их дольше обычного.
Первые дни в горах, наши пробеги составляли 170-180 км. Мы явно отставали от графика, но не особо переживали, понимая, что сможем нагнать отставание. Зато мы смогли позволить себе половить тайменя и ленка. В горах мы продолжали мерзнуть и мокнуть, не только в бродах, но и под дождем. Один, за другим участники подхватывали инфекцию, на ногах перенося болезнь. Нам встречались потрясающие реки и озера, мы видели долины, залитые лавой, и настоящий вулкан с кратером. Мы смотрелись в зеркальные скалы и разглядывали наскальные изображения на стоянках людей эпохи неолита и бронзового века. Мы терялись, не имея связи, и теряли время. Находили друг друга. Вечером шестого дня на нас свалилось счастье. Мы добрались до горячих источников, даже не поняв, как Саяны кончились, и начался горный массив Хангай. Здесь, остановившись на турбазе в юртах, мы впервые за неделю смогли отогреться, помыться и постираться. Источники имеют температуру +86С. А потому пришлось ждать, пока вода в бассейне остынет. И то, приходилось залезать в бассейн с противоположной от трубы стороны. Ведь около трубы яйцо может за минуту свариться вкрутую. Балдеж в бассейне позволил участникам снова набраться сил, загнать простуду вглубь организма и поверить, что в жизни есть место чуду.
Первая треть пути проходила по местам, иногда посещаемым туристами. Мы встретили японскую группу на нескольких микроавтобусах, а затем минивэн с китайскими телевизионщиками. Шпионы, наверное. В районном центре, где мы собирались докупить продуктов, нам повстречалась мотопара из Германии. Правда, все они двигались по ключевым магистралям Монголии. А мы жаждали бездорожья. Но оно было впереди. На 7-й день команда по правилам туризма, должна была отдыхать. Но мы же не туристы, мы двигались дальше. И начали падать и получать травмы. Первым стал Игорь, не успев оттормозиться перед промоиной. Пришлось ронять мотоцикл. Ну что еще ждать от «Баджи» кроме падения на ногу? В результате вывих голеностопа, к счастью, совместимый с жизнью и продолжением движения. Потом отличился я. Или еще до того. Когда съел деликатес – ячье сушеное мясо. И действительно, на Тибете оно деликатес, а в Монголии оно другое. Как бы правильно сказать. По виду мясо похоже на то, как выглядит недельный трупик крысы возле помойки. По вкусу ее же, высохшую на солнце. Отдельные волокна рассыпаются в порошок. Говорят, с этим порошком монгольские воины отправлялись в длительные походы. Кажется, все мухи Монголии посидели на этом мясе. Смело съев кусочек этой прелести, я понял, что, не продезинфицировав внутренности, вряд ли я далеко уеду. Водка с утра не катила, поэтому, даже зная, что у меня сильнейшая аллергия на некоторые антибиотики, в том числе левомецитин, я рискнул его съесть. В этот день мы между прочим проехали Хархорин (Каркорум) – столицу империи Чингис-хана. К обеду меня стало знобить. Тело зачесалось. Еще через пару часов озноб усилился, сердце стало работать с перебоями. Некоторое время я ехал на гране потери сознания, потом понял – все. Пора меняться. Благо районный центр Арвайхер был поблизости. Ганбатор сел на мотоцикл и доехал туда вместо меня. Больница еще работала. Мне сделали волшебный укол, и я стал приходить в себя. В аптеке докупили необходимые лекарства и отправились на место ночевки. В этот день банда преодолела почти 300 км. Мы въехали в Гоби.
Утром я проснулся с опухшим лицом, но это ничего не значило по сравнению с возможностью продолжить путь на мотоцикле. В этот день бог послал нам больше трех с половиной сотен километров. И пески Хонгоро-Элс, растянувшиеся на двести. Пересекали мы их, слава богу, поперек, но ночью, а потому у некоторых бойцов возникали проблемы с преодолением, зато потом они отжигали так, пытаясь догнать остальных, что не замечали остановившейся команды. А знаете, как тяжело догонять валящего на полной скорости кабана, уверенного, что он позади? На пределе возможностей!
Надо сказать, если бы не Ганбатор – мы не увидели бы и половины из того, что нам довелось увидеть. Мало того, что он фактически заменил нам и гида, и навигатор, он еще позволял нам поддерживать все время максимальную скорость. Прежде мне не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь ездил в таком темпе на внедорожнике, да еще с прицепом. Когда мы кололи колеса, Ганбатор глядя на наши потуги разбортовать покрышку, ворчал: не могу смотреть… У, городские. После чего предлагал нам просто не мешаться. А сам все делал за десять минут, успевая за это время еще и заклеить камеру. За 20-25 минут он справлялся с колесом «Лэнд Крузера». Груженый внедорожник вообще прокалывал колеса больше 10 раз, в то время как мы раза 3. Вообще, с Ганбатором мы чувствовали себя очень уверенно. Это несложно, когда знаешь, что рядом с нами монгольский рэмбо, практически супермен. Он без труда находил в пустыне оазисы для пополнения запасов воды и ночевок, выводил нас из песчаных бурь, показывал уникальные места, вроде урочища Хермен-цав. И уникальные места внутри этих уникальных мест. Мы снова видели скелет маленького динозавра, жаль, что не целый. А Антону посчастливилось найти зуб этой рептилии. Зато в сланцах, возраст которых превышает 100 миллионов лет, я нашел полный отпечаток древней рыбы. Позже мы нашли россыпи гранатов, собирая которые, мы орали: «Мы миллионеры». Правда, никакой ювелирной ценности эти камни не представляли. Видимо в недрах кто-то перестарался и создал слишком большое давление. Вот гранаты и потрескались, да так, что стали абсолютно непрозрачными с тысячами трещин на квадратный сантиметр.
Ветер в Гоби не прекращался. Песок и камни нещадно секли лицо, а мотоциклы отказывались ехать. По закону подлости, большую часть времени приходилось ехать против ветра. В один из дней, когда буря особенно разъярилась, Валеру боковым ветром сдуло с гребня, по которому он проезжал. Смешно видеть, как мотоциклист двигается под углом градусов в 60, а его приподнимает и уносит в сторону. В этот день мы ехали по совершенно безлюдным местам и из-за ветра не могли разбить лагерь, зато как нам повезло в конце. Мы добрались до юрт, принадлежащих буровой канадской компании. Сама компания прекратила разработки, но оставила пару охранников-монголов, которые дружелюбно приютили нашу команду в своих юртах. Мы снова были счастливы. На следующий день по соседству еще на одном таком же брошенном буровом стойбище мы встретили монгола с редким именем Сергей. Он учился в Оренбурге и прекрасно говорил по-русски. Сергей угостил нас молоком из пакетов. Казалось, ничего вкуснее мы не пробовали уже много лет. По-моему мы выпили их месячный запас. К концу второй недели болезнь, гулявшая среди участников, практически отступила. Но державшийся дольше всех Ганбатор, похоже, серьезно заболел. Мы даже опасались воспаления легких, но наш проводник делал свое дело вне зависимости от того как чувствовал себя. Из жары нас бросало в холод снова и снова. Мы пересекали Монгольский Алтай. На 13-й день мы заночевали на высоте 2800 м. Особенно запомнилось следующее утро. Проезжая, мимо небольшого озера, мы увидели какое-то сборище кочевников. Отправленный на разведку Ганбатор, сообщил, что это шаманский обряд и нам дозволено присутствовать. И, главное, это было не показательное выступление, что так часто делают для туристов. Удивительно, но все три шамана были женщинами. Верховный жрец вел всю церемонию. Сначала он, точнее она, молилась горам, небу, природе, Чингис-хану, затем что-то колдовала. Вместе с ней молились все монголы. После что-то пила, курила. Играла на варгане, затем взяла бубен. И потихонечку вошла в реальный транс, после чего стала вещать голосом духов. Кочевники обращались через шамана к духам с вопросами и просьбами, а она отвечала им голосами этих духов. После церемонии силы оставили шамана и женщина потеряла сознание. Ее долго приводили в чувство, а мы тем временем поспешили восвояси. Не хотелось объясняться, ведь мы понимали, что мешали церемонии. Я был занят съемкой во время обряда и ничего не чувствовал, но после, проехав буквально 5 минут, почувствовал неприятную тяжесть в груди. Накатили мрачные мысли. Я реально на себе ощутил последствия колдовства и мне это не понравилось.
Разного рода приключения продолжались. Время от времени кое-кто из нас немного терялся. Не в смысле, что был в растерянности. Особенно этим грешил Кузьмич, он же лесник. Так мы прозвали Игоря. За его, охотничьего цвета одежду, и повадки. Он все время норовил отстать или уйти в сторону за антилопой. Антон стал вторым монгольским космонавтом, пытаясь с бархана уйти в открытый космос. Но какие-то недоработки в мотоцикле не позволили это сделать. А потому Антона пришлось отскребать от утрамбованного песка. А еще у меня улетела палатка. Ветер был таков, что через полминуты она была метрах в трехстах. Хорошо, Кузьмич подсобил, догнал на мотоцикле.
На границе Большого Гобийского заповедника на Валеру с Данилой «напали» верблюды. Ребята подъехали к источнику. И тут их стали окружать и теснить верблюды. Перцы начали быстро отступать и лишь позже поняли, что верблюды ждали, когда люди откроют им доступ к источнику воды. Видимо так поступал их хозяин. Там же, когда смеркалось, мы с Игорем отправились за дровами для шашлыка. Мы добрались до саксаулового леса, какого не видели никогда в жизни. Пышные кусты достигали высоты 4-5 метров и сплетались в настоящие джунгли. На границе леса мы устроили засаду, в надежде увидеть кого-нибудь из редких животных. И нам повезло. Вдалеке показалась пара диких верблюдов, Хаптагаев. Кроме этого района Гоби их практически нигде не осталось. Сделав несколько снимков из засады, мы предпочли ретироваться. Хаптагай – зверь серьезный. Может и напасть.
Больше недели мы ехали по Гоби, а конца и края великой пустыне не было. Временами мы пересекали Алтай, являющийся неотъемлимой частью 33 пустынь, как называют Гоби за разнообразие и неповторимость ее районов.Иногда приходилось двигаться по безбрежным плато, когда на протяжении 200 км кроме каменистой равнины ничего нет. Если вы видите скелеты павших животных, можете не волноваться. Здесь жизнь есть. Если скелетов становиться много, значит, жизнь скоро кончится. Если вы едете и не видите скелетов вообще – будьте осторожны. Вокруг (на сотни километров) нет ни оазисов, ни колодцев. И хорошо, если вы не один и не пешком. На 16 день у нас начались проблемы с водой. И вроде горы в снежных шапках и красавец Сутай (4090 м.) весь день сиял перед нами. Но мы были одержимы мыслью о дне отдыха на песчаном пляже. По плану мы должны были провести две ночи на прекрасном озере. Мы не мылись почти неделю и истосковались по воде. Нам предстояло проехать 350 км. Но сначала нас задержала фотосессия с сайгаками, потом небольшая ошибка и крюк километров в 70, потом добавились еще два прокола у Антона и Данилы. В результате пришлось ехать ночью. И тут произошла неприятность с BMW 450. Практически за час умер аккумулятор. Вот тут и сказалось отсутствие кика. А завести с толкача 450-й с его компрессией не удалось, хотя и толкали вчетвером, и на буксир брали. Стали думать, рядить. Может контакт какой отошел или генератор сломался, а может реле зарядки? Одним словом стартер даже реагировать перестал на нажатие кнопки. Ладно, прикурили от «Крузака». Поехали, мотоцикл я перестал глушить вовсе. Но в один прекрасный момент он заглох сам. Было решено остановиться в пустыне и организовать ночлег по-быстрому, без палаток и ужина. Мой пробег (с возвратами к проколовшимся) составил 370 км. До озера оставались жалкие километров 30.
На утро, собрав последнюю емкость, аккумулятор в последний раз (в этот день) завел мой мотоцикл и мы двинулись в путь. Проблема с водой еще не была решена и, увидев одинокую юрту, мы решили спросить у пастухов, где они берут воду. Нам показали направление и даже дали бидон с веревкой. Не уверен, что сами монголы брали воду именно в этом месте. Колодец выглядел заброшенным. Видно, что туда все ссыпалось, в воде плавала какая-то зеленая плесень. Но выбора не было. В озере вода была хоть и чистая, но соленая. Место стоянки на озере было окончательно выбрано моим мотоциклом, снова заглохшим с окончательно умершим аккумулятором. Чтобы его реанимировать, мы подсоединили его к «Тойоте» до следующего утра. А я отсоединил фару и навигатор, для уменьшения потребления энергии.
Что касается места, то оно было великолепно. Представьте огромное озеро, километров 50 в диаметре. На другом берегу – горы со снежными шапками. За спиной – огромные барханы, уходящие в горизонт. А прямо перед вами пляж, длиной километров в 40. И никого. Кроме верблюдов и полудиких лошадей вдали. И под ногами песок. А вы бежите по нему к берегу… Человек со стертыми в кровь ногами, не мывшийся несколько дней…
Озеро Доргон-Нур, на котором мы остановились, фактически было границей Великой озерной котловины, в которую мы въехали. Эта котловина простиралась на север на сотни километров, нам предстояло ехать по ней от озера до озера. Хотя это по-прежнему была пустыня Гоби, перед величием которой трудно устоять. Ближе к обеду с воды подул сильный ветер. Накупавшиеся и отдохнувшие, мы кайфовали как буржуи. Ночью нас ждал сюрприз. Кузьмич, предпочитавший спать без палатки и разместившийся под барханом, позорно бежал под защиту лагеря. Нас окружали скорпионы. Одного из них Данила отловил у себя в палатке. Но как сказал Ганбатор, они не слишком ядовиты, так что спали мы отменно.
Наутро мы проехали километров сорок вдоль озера по берегу скелетов. Трупики лошадей и верблюдов попадались по несколько на километр. Видимо вода из озера даже для них была непригодна. BMW с утра завелся с полоборота. Но ожидая дальнейших проблем, мы решили с Ганбатором, что просто будем прикуривать 450-ку после каждой остановки. Странно, но проблем не было. Я глушил мотоцикл и заводил его снова. Не было никаких признаков разрядки.
Оставшиеся дни путешествия подарили нам потрясающие пейзажи озер, равнинных и горных и отменную рыбалку. На одной из стоянок мы ловили прежде неизвестную для нас рыбу – османа. Странная рыба, повадками отдаленно напоминающая жереха, только ленивее. Такой же хищник без зубов, но с огромным ртом. Судя по постоянным всплескам на воде, охотиться осман, как и жерех на малька. На этой стоянке мы снова были без пресной воды и нам пришлось пить воду из озера. Вода была в меру соленая и мы рискнули. Позже были небольшие проблемы, но не то чтобы слишком. Правда, говорят, потребление подобной воды может привести к проблемам с почками и печенью.
Ближе к концу поездки мы наконец-то покинули Гоби и попали в край пресной воды. Прекрасные озера и реки, окруженные снежными пиками, служили отличной разрядкой после засушливой части маршрута. На одной из горных речек, когда до границы с Россией оставалось не более полутора сотен километров мы решили половить хариуса. Тут же мы замутили костер. На запах жареного хариуса сбежались все окрестные монголы, а точнее казахи. Здесь они встречались чаще. Мы угостили их хариусом и блеснами. Дали одну, так они еще 3 выцыганили.
Большую часть маршрута мы за целый день могли не встретить ни души. Мой мотоцикл всячески демонстрировал усталость от такого жесткого путешествия. Сцепление тянуло, и регулировки уже не помогали. И вдруг снова умер аккумулятор. До места ночевки я не доехал метров 50. Коняшка заглохла и настала моя очередь ее толкать. Мы снова поставили мотоцикл на зарядку от «Крузера». Но я уже не волновался. До границы оставалось километров 50. Маршрут был пройден. А границу уж как-нибудь я перееду.
У нас был прощальный вечер с нашими монгольскими друзьями. Ганбатор, и его помощник Муги, сделали максимум возможного, чтобы наша поездка завершилась успехом. Как и «Тойота» 80-ка. Наша техника тоже все выдержала. Правда «Хонды» потеряли всю защиту цепи и частично успокоители. У Антона вытек задний амортизатор. «Баджа» Игоря уже давно с трудом заводилась. Но ни один мотоцикл не умер.
Следующий день принес нам расставанье со страной, подарившей нам три с небольшим недели ярчайших впечатлений. Чем ближе подъезжали мы к России, тем более мрачным становилось небо. Грустно было прощаться с нашим другом Ганбатором, но нас ждала Родина. Хотя, как вскоре мы поняли, видимо не очень. Несмотря на то, что мы были одними из первых на монгольском погранпереходе, нам пришлось задержаться на нашей стороне надолго. Когда мы подъехали к нашим, то услышали: «Ребята, да вы не успеете. У нас через полчаса обед». Что нам оставалось? Только мерзнуть. И пусть нас и после обеда долго еще мурыжили, главное, что мы добрались до Ташанты, где нас ожидали ребята из Барнаула. С ними мы весело по Чуйскому тракту добрались до Барнаула. Ребята своим ходом, а я с Серегой и со своей 450-кой в минивэне. В Барнауле наши перцы немного привели в порядок свою технику в «Мотохаусе» у товарища Сухова, после чего отгрузив технику на ЖД, спокойно улетели домой. В серые скучные будни, где не будет ни песчаных бурь, ни снега летом. Но я знаю, что сидя в мягком кресле лет через двадцать, кто-то из нас будет рассказывать внукам, что где-то на краю света есть удивительное место и называется оно – Гоби.

Багодарим..

Бюджет
С учетом скидки на авиаперелёт $2800 на человека. Основная часть бюджета – аренда автотранспорта сопровождения. Можно, конечно, путешествовать автономно, но вряд ли в этом случае вы сможете посетить самые интересные места, которые как водится, находятся в самых дальних уголках. Аренда «буханки» обойдется в $ 60-70 в день плюс горючее. Но «буханка» не комфортна и часто ломается. Полноприводный японский микроавтобус раза в полтора дороже, комфортнее, но не везде пройдет. Toyota Lend Cruiser едет везде, комфортен и надежен, но стоит, не считая топлива, $ 170 - 180. Можно найти и за 150, но не рассчитывайте, что за эти деньги их будут гробить, потакая вашему желанию. Особо состоятельным можно порекомендовать техничкой «КАМАЗ». Но это от 350 у.е. плюс топливо, из расчета 50 литров на 100 км.Если нет желания везти свою технику, можно арендовать двухместный багги (180 уе) или мотоцикл (эндуро 400-600 кубов от 150 уе). Проживание в отелях и на базах стоит $ 20-30 с питанием, но можно найти юрту за пару долларов с человека.

Горючее
Ситуация с топливом в Монголии значительно улучшилась. В Улан-Баторе теперь можно запастись даже 95-м. А 92-й появился в районных центрах. 80-й бензин есть практически в каждой деревне. Конечно, желательно иметь жидкость для повышения октанового числа, ведь качество топлива не всегда соответствует заявленному. Бензоколонки порой приходиться крутить вручную. Цена литра 92-го – около доллара, но год назад он стоил в два раза больше. Солярка на 15 % дороже.

Питание
Изыски лучше везти с собой. Хотя в столице Монголии можно купить многое, в остальных населенных пунктах выбор сильно ограничен. Пиво, водка есть везде, но даже с минеральной водой дело обстоит хуже. Она не везде. Как не везде элементарные продукты типа картошки и лука. Овощей и фруктов нет в принципе. Они попадаются только в консервированном виде.
Рыба в Монголии не продается, но ловится. Мясо не ловится, но продается. Барана можно купить почти в каждой юрте по цене от $ 45-50. Как и молочные продукты: айран, верблюжий кефир и простоквашу, козье молоко или сухой сыр. В магазинах цены на продукты примерно как в России, да и ассортимент порой российский.
ПОЛЕЗНОСТИ
Набрали с собой кучу баллончиков Liqui Moly. В первую очередь для повышения октанового числа топлива. Памятуя о том, что три года назад, кроме Улан-Батора, нормального 92-го нигде в Монголии больше не было. А еще взяли смазку цепи, спрей для очистки оптики и масло для пропитки воздушных фильтров. И 3 пятилитровые канистры масла для двигателя. Всем на всякий случай, а мне, чтобы раз 5 поменять масло.
Особое внимание было уделено подбору медикаментов (В Москве мы так и не смогли найти дезинфицирующие таблетки для воды. Странно, но в аптеках про них вообще не слышали), инструментов и запчастей, и экипировке, в том числе туристической. Палатки, коврики и спальники – в длительной экспедиции очень важная составляющая. Учитывая длительность поездки, команда выбрала спальники с натуральным фланелевым внутренним покрытием, вместо различных вариантов полиэстра. Немного комфорта не показалось нам лишним. Навигаторы GPS мы тоже взяли, чтобы хоть трек был. Мало ли заблудимся, можно вернуться по следам. На случай ЧП прихватили спутниковый телефон. Зная, что будут ночевки у воды, мы запаслись рыболовными снастями.
ОТПРАВКА
Визы проблем не вызвали, билеты в Иркутск и обратные из Барнаула купили заранее с хорошей скидкой. Договорились со старыми друзьями в обоих городах о помощи в переброске мототехники и багажа по территории России. Въезжать в Монголию нам предстояло через погранпереход Монды, что в трехстах с небольшим километрах от Иркутска. В Иркутск и были отправлены мотоциклы багажным вагоном с Ярославского вокзала Москвы. Руководство транспортной компании «Экспресс доставка» пошло нам навстречу и помогло правильно организовать отгрузку, минимизировав расходы. Хотя, если обладать запасом времени и возможностью вовремя встретить груз, дешевле воспользоваться услугами доставки товарным вагоном.

Выносы:
4000 км по Монголии и около 1000 км по России. Именно столько накрутили мотоциклы на свои колеса по маршруту Саяны – Гоби – Алтай

Всю поездку нам доводилось наблюдать архаров, джейранов, чернохвостых антилоп и сайгаков. Добавляли колорита вездесущие сурки, жирные, как мультяшные коты, суслики и мрачные грифы, посматривающие на нас, как на потенциальную пищу